Классический пример реставрации магнитофона, на примере реставрации магнитофона Комета 206.
Комета МГ-206 производства Томского завода "Лира", аппарат 1968 года выпуска, то есть стукнуло ему не много не мало 49 лет!
Интересен он еще и тем, что ранние кометы выпускались и в Томске и в Новосибирске, поэтому у него характерная эмблема - ёлочка на крышке, а так же тем что это последняя версия кометы Томского завода с надписью уже МГ! Дальше были только Лиры.
Магнитофон попал ко мне в состоянии - не включается, причина - отошла клемма в разъёме питания, подогнул, и с диким скрежетом магнитофон попытался провернуть тон-вал. Уже хорошо - значит мотор не труп совсем.
Дальнейшая разборка показала что силуминовый маховик от старости увеличился в диаметре и съехал на тон-валу вниз и шкрябал об поддон.
Сделал ему временную шайбу из пластика, так как опорный шарик отсутствовал, вынул и промыл тон-вал, стало понятно что он посажен была без клея на "холодную".
Поставил на место, вроде крутится 
. Пассики под растянулись, но магнитофон этот тем и хорош, что можно подрегулировать уровень натяжения. Перемотки не работали от слова совсем, по причине того что оба ролика засалились и прокручивались. Кроме того левый подкатушечник был застопорен скоксовавшейся смазкой. После разборки и частичной промывки-смазки перемотки у аппарата заработали. Воспроизведение тоже заработало, но тон-вал проскальзывает по своей оси, а из за ослабшего пассика у приемного узла не хватает усилия провернуть катушку). В итоге звук есть и громкий но не на той скорости на какой надо.
Немного фото:
Видно что магнитофон ранний и немного не комплектный - отсутствует П-образный хомут крепления проводов, два конденсатора вместо одного, и штатно нет вилки громкоговорителя, так как он в этой модификации штатно крепится на шасси, ну и видно что аппарат вскрывали и не раз:
Подающий узел - видно закоксовавшуюся смазку и зачем-то надетую самодельную шайбу, которая и заклинила подкатушник намертво прилипнув к нему:
кстати на фото хорошо видно что у ранних модификаций весь узел стойки подкатушечника латунный, а потом пришли рационализаторы, чтоб их....
Мотающая Комета в обе стороны:
И воспроизводящая:
Почему-то во ВСЕХ магнитофонах Комета и Лира прижимной ролик на заводе был прижат "до упора" да так что на некоторых попадавших ко мне экземплярах ломалась планка крепления его. Также как и почти во всех магнитофона с завода были выставлены какие то не детские усилия переключения узлов кинематики, все буквально до упора завернуто. Из-за этого любое переключение клавиш даже без учета старой смазки нужно производить с диким усилием. Зачем так сделано - для меня загадка....
Из необычного именно в этом аппарате - что я заметил пока - красный индикатор М470, обычно они двухцветные.
Подытожим, необходимы следующие регламентные работы:
Чистка шасси и корпуса
Замена пассиков
Разборка и чистка всей кинематики полностью
Замена всех электролитов
Пропайка контактных патронов транзисторов
Восстановление работоспособности узла тон-вала
Регулировка головок, настройка УУ ну и прогон по окончании работ.
Устроил баньку корпусу:
Продолжение процесса:
Помытый корпус:
Продолжаю разбирать магнитофон для проведения полной профилактики, для этого фотографируем, нумеруем и записываем расположение всех подключенных жгутов проводов, и заодно ищем еще дефекты:
Укажу заодно из особенностей ранней версии Кометы 206/МГ-206 - динамик крепится на шасси а не на корпусе, это овальный широкополосник, индикатор раннего типа с редкой красной шкалой:
Продолжаем разборку:
Снятые плата стабилизатора двигателя и она же плата управления индикатором:
Отпаиваем жгуты от платы универсального усилителя и она же ГСП:
Не забываем подписывать жгуты и чего куда идет! Никакой информации ни на платах, ни на жгутах нет!
Далее снимаем динамик и батарейный отсек:
Динамик и надписи на нем крупно:
При снятии батарейного отсека выявлен дефект - в магнитофоне были вытекшие элементы - повреждены коррозией стоки и растрескался и развалился бок батарейного отсека:
Выявленные другие дефекты - не родной ремень от двигателя - должен быть плоский, на валу двигателя даже для установки круглого сделали колхоз:
кроме того по фото видно, что жить ему не долго осталось
Также разрушенные розетки ОНЦ, подлежат замене:
Ни и частично приступил к ремонтно-профилактическим работам:
Замена электролитов на плате стабилизатора:
Зачистка гравировальной машиной с помощью инструмента "засиракушки" коррозии на креплениях и покрытие их лаком:
Дефектовка электролитов на шасси:
Замена электролитов на плате универсального усилителя и ГСП:
электролиты там новосибирские, и хоть бы один сдох!
В стабилизаторе в цепи индикатора правда один дохлый был да....
Поменял емкости, таки одна дохлая была на 10 мкФ :
Понемногу продолжаю восстановление магнитофона:
Склеил разломанный батарейный отсек:
Демонтировал планку с розетками СНЦ и подготовил им замену:
Снял тон-вал с маховиком, буду его либо менять, либо клеить, либо электроискровым методом восстанавливать:
Восстановление розеток входов-выходов:
Родные розетки СЦ-3 (так вроде они назывались по документам?) ставившиеся еще в первый вариант Кометы 201 нынче дефицит. Поэтому пришлось найти ранние СНЦ-ВГ 16/3 и под них перетачивать крепления в планке:
проверка установки планки в корпусе магнитофона:
установил:
заменил конденсаторы развязки с землей, на такие же два, правда пришлось поставить самые толстые 100 Вольтовые чтобы не городить огород с креплениями:
родные на 500 мкФ что интересно сохранили нормальное внутренее сопротивление(0,2 Ом), но один стал 120 мкФ а второй 210
выковыривал из облоя шкива мотора вот это:
это так его напихали чтобы пассик вместо родного ремня поставить
естественно ремень я поставлю оригинальный
Для чистки и смазки пришлось разобрать практически весь ЛПМ.
При снятии подкатушников выяснилось что маленькие хромированные винты не оригинальные и шайбы к ним тоже. Придется что то думать ибо у меня больших оригинальных нет.
Одно из крайних неудобств РАННЕЙ Кометы 206 состоит в том что пассик обратной перемотки подающего узла проходит через!! провод головки стирания! Как конструктора так умудрились сделать я так и не понял, но у импортных магнитофонов конечны бывало и по хлеще
Поэтому для снятия и установки пассика самый лучший способ именно в этой версии - отпайка с платы жгута проводов к головке и вытягивание его, таким образом не нарушается юстировка головки стирания, так как демонтаж её ОЧЕНЬ геморройный, а отпайка жгута от головки нежелательна в виду хрупкости контактов. Кроме того в этом магнитофоне они не крученные, под заводской краской. Фото:
Сразу скажу в версиях Комета МГ-206, Лира-206 после 1970 года выпуска эту ошибку исправили, и пассик там меняется без разбора узлов.
Снятые и отмытые насколько возможно подкатушники:
Под подающим и приёмным подкатушникам в этой модификации находятся только пластиковые шайбы, никаких фетровых колец там быть НЕ должно!:
Видна загустевшая смазка, которую с латунных осей пришлось смывать бензином.
Далее отсоединяем клавишную станцию чтобы её смазать и почистить, и отсоединяем индикатор для полировки стекла:
Обнаруживается новая проблема, контактный микропереключатель двигателя был сломан и кто то его восстанавливал толи эпоксидкой, толи чем то похожим. Но толку это не дало, он окончательно развалился. Этот сдвоенный переключатель так же есть только в ранней версии магнитофонов до 1970 года, затем изменили схему работы двигателя и он стал одинарным унифицированным. Поскольку у меня нет таких переключателей, придется из двух одинарных клеить один:
Далее отводятся тяга планки прижимного ролика, тяга с планкой фетрового прижима к головкам, осуществляется чистка блока головок и пространства вокруг них. Хорошо видно что в раннем варианте в принципе отсутствуют направляюще стойки для ленты. Состояние прижимного фетра, головок, стоек отвода, и прижимного ролика я оцениваю как очень хорошее!
После почти 7ми месячного простоя я продолжаю реставрацию этого магнитофона.
Собранный из двух одинарных двойной "размыкатель":
Смазанная и перебранная клавишная станция:
Монтаж переключателя, отпаиваем провода запоминая или записывая расположение по цветам, а затем припаеваем к новому переключателю. Делать это надо не допуская перегрева его корпуса! Иначе 50ти летняя пластмасса быстро разрушается!
Соседний включатель режима перемотки также нуждается в замене, хотя и работает:
Площадки под ними почищены, установленная группа переключателей:
Далее проводим ревизию тормозной планки. Вычищаем всю смазку. Для того чтобы снять планку, снимаем рычаг управления ей:
Удаление старой смазки:
Снятие стойки приемного подкатушечника, в процессе снятия выяснилось что на регулировочной стойке фетр пришел в негодность, пришлось его тоже заменить и все почистить:
Собранные узлы:
Полируем индикатор М470, индикатор ранний и редкий. Цвет необычный шкалы - красный с вишнёвым
Для полировки я использую сначала грубую шкурку 1000 для глубоких царапин, затем 1200 финишной, затем на очень малых оборотах (2 скорость или 3-5 тысяч) гравировальной машиной, полировальной насадкой пропитанной пастой ГОИ №2 с маслом. Очень аккуратно, нельзя перегреть стекло!
Отполированный индикатор с родным креплением:
Устанавливаем на шасси клавишную станцию и смазываем кинематические узлы согласно схеме смазки:
Устанавливаем крепление для индикатора и индикатор:
Устанавливаем батарейный отсек. Кстати батарейный отсек является точной копией одного из японских магнитофонов марки National. Какого точно, не помню(
Устанавливаем гнездо питания:
Из скелета потихоньку начинает оживать магнитофон:
Устанавливаем левый подкатушник с пассиком.
Конструктивно магнитофон выполнен так, что чтобы снять пассик нужно отпаивать провод от головки записи. Этот конструктивный недостаток не устранен во всех модификациях Кометы 206.
Фото:
Полудлинна пассика - 9-11 см не более, в поперечном сечении может быть крыглый или квадратный
Подобрал винтики для крепления подкатушника:
Далее подготавливаем детали для сборки ведущего узла: 
маховик с тон-валом и крышка кармана маховика с креплением передаточного ролика для воспроизведения, а также проставочные кольца.
С тон-валом в этом магнитофоне - особая история! Силумин маховика рассохся, и тон -вал свободно болтался в нем.
Зафиксировать тон-вал удалось с помощью электро-искрового метода и дополнительно клеем БФ-4. Метод заключается в том - что берется старый конденсатор большей емкости и разряжается на корпус тон-вала в месте, которое входит в маховик, затем быстро вставляется в маховик. Метод требует быстрой реакции и сноровки, но эффективен! Фото я не делал процесса, так как очень неудобно это фоткать одному. За подсказку с методом спасибо Олегу Разину из МТУСИ!
Далее осуществляем сборку узла:
Устанавливаем фторопластовую втулку, затем кольца, капаем масла турбинного две капли и устанавливаем тон-вал:
Затем устанавливаем плоский ремень (пассик ) размером - полудлинна 9-11 см, ширина 3 мм, не более!
С установкой пассика важен еще один момент, но его я опишу позднее.
Далее устанавливаем проставочные шайбы для крышки, смазываем ЦИАТИМ 202 основание под тон-вал и устанавливаем крышку:
Закрепляем пружину передаточного ролика:
С помощью специального инструмента под названием "высечка" делаем подходящее резиновое маслоотбойное кольцо на тон-вал:
Устанавливаем его на тон вал:
На этом монтаж элементов ЛПМ закончен.
Приступаем к монтажу электронной части:
Установка платы управления двигателя и питания индикатора:
Затем устанавливаем динамический громкоговоритель. В этой ранней модификации он установлен на шасси и припаивается к плате. В поздней модификации он устанавливается на корпус (верхнюю часть корпуса) и подключается разъёмом.
Теперь устанавливаем плату универсального усилителя:
Установка осуществляется в соответствии с монтажной схемой, которую я нарисовал при разборке. Также я делал фотографии при отпайки проводов, вместе со схемой очень удобно, не ошибёшься!
На этом монтаж магнитофона закончен.
Теперь осуществим настройку и регулировку магнитофона перед сдачей в эксплуатацию. Для этого магнитофона это самый сложный процесс!
Перед включением грубо настраиваем прижим ролика:
Включаем магнитофон:
И видим безрадостную картину 
индикатор - не работает, моторный пассик - перекашивается на двигателе, низкая скорость, плавание звука, при записи сильнейшая перегрузка.
Причины:
Недостаточный прижим передаточного ролика, устраняется подрезкой пружины:
Перекос пассика - происходит в результате неправильной установки на заводе двигателя - с перекосом, в результате пассик смещается на шкиве. Устраняется подкладыванием шайб под крепления двигателя. Иногда таким образом устранить дефект невозможно, тогда только замена стакана двигателя, а это очень трудоёмкая операция(.
В нашем случае дефект устранился подкладыванием одной шайбы:
В процессе поиска неисправности индикатора выяснилось, что все подстроечные резисторы на магнитофоне кто-то крутил ( . В итоге сбиты настройки уровня записи, уровня индикатора при записи и показания индикатора напряжения питания при воспроизведении. Настройки восстановлены, индикатор работает, как это сделано опишу позднее.
В процессе настройки выявились еще две неисправности:
Отвалилась клавиша "Стоп"
При перемотках при переводе в режим "стоп" образуются петли - износ тормозов обоих подкатушников.
Клавиша приклеивается клеем БФ-2:
Тормоза настраиваются следующим образом:
Снимается подкатушник и тормозная резинка переворачивается на 180 градусов:
После всех настроек осталась лишь проблема с низкой скоростью воспроизведения. Причина его может быть в нескольких вариантах, и я очень надеюсь что не придется менять двигатель....
проверка выявила несоответствие скоростным характеристикам.
Поэтому для настройки скорости воспользуемся измерительной лентой ЛИР1У 9 400 гЦ на номинальном уровне 256 нВб/м выпущенной не сильно позже данного магнитофона . По новой классификации эта лента относится к детонационным, на ней записан сигнал 400 Гц на всю ширину дорожки.
Проверяем по частотомеру:
Который нам показывает не очень то хорошую картину. Поэтому мы делаем следующие операции:
1. Снимаем с двигателя кожух, протираем зубочисткой смоченной в спирте контакты центробежного регулятора.
2. Берем тоненькую часовую отвертку и ей аккуратно по чуть-чуть вкручиваем регулировочный винт регулятора:
Проверяем частоту по частотомеру, ура!!!
Затем обязательно!! контрим винт цапон-лаком, в данном случае красного цвета, устанавливаем на место пластиковый колпачок и продолжаем настройку.
Для этого нам понадобится милливольтметр, частотомер и измерительная лента 6.ЛИМ.1У.иЧ.9
Видеозапись начала этой измерительной ленты:
Проверка показала что АЧХ магнитофона имеет нормальную характеристику от 85 по 9500 кГц.
Проверяем магнитофон на запись и стирание и заканчиваем на этом измерительную часть.
Будем собирать магнитофон.
Сначала подклеим поддон и установим туда новые ножки напечатанные на 3Д принтере.
Устанавливаем верхнюю часть корпуса:
Закручиваем декоративные винты для ремешка и устанавливаем поддон и крышку батарейного отсека:
Далее производим контрольную проверку работы всех режимов:
Запись:
Воспроизведение:
Ну и видео режимов работы:
Финальная проверка работы этого магнитофон от батарей:
и видео:
Что могу сказать именно про этот магнитофон:
Головки под краской.
Эксплуатировали его относительно бережно, комплектный по деталям.
Ранний вариант с толстым тон-валом.
Ранний вариант схемы УНЧ с двумя конденсаторами по 500 мкФ
Неисправности:
Отвалился маховик, усох силумин и он сполз по тон-валу.
Электролиты были почти все живые, кроме больших и в стабилизаторе двигателя.
Пассики растянулись.
Кто то крутил регулировку подстройки скорости занизив её наполовину.
Параметры настроек уплыли, пришлось настроить уровни записи и воспроизведения и уровни индикатора.
Недостатки:
ЛПМ конечно собран там отвратительно(в более поздней версии еще хуже), регулировки подтормаживая и перемоток делаются очень на глаз и не с первого раза.
При работе от батарей детонация выше.
Очень тугой ход клавиш, хотя добился того что они нажимаются с наименьшим усилием.