Магнитофон Днепр-8 - магнитофон для репортажных записей, имеющий патефонный двигатель и ламповый усилитель с батарейным питанием. Если ЛПМ с патефонным мотором достаточно надёжный, то усилитель с довольно дефицитными лампами требует ещё, помимо двух стандартных накальных, анодную батарею, которая, очевидно, в 1970-е годы тоже стала дефицитом. Именно этим, а не стремлением получить более качественное звучание, я объясняю множественные попытки переделки магнитофонов Днепр-8 на транзисторный усилитель.

Мне достался в коллекцию магнитофон у которого предыдущий владелец полностью выпотрошил электронную начинку, но внедрить новую транзисторную так и не смог. Магнитофон в таком виде был поставлен на полку до "лучших времён" т.к. вероятность найти к нему родной усилитель стремится к нулю. Так он стоял на полке несколько лет пока Алексею не достался такой же магнитофон с аналогичным диагнозом и даже с фрагментами "нового" транзисторного усилителя, который представлял собой дикий "колхоз". Имея уже два магнитофона с одинаковой проблемой мы решили совместными усилиями сделать реплику оригинальной электронной части. Дело это не простое, но мы решили попробовать. Один наш коллега по увлечению помог нам нужной информацией, Алексей нашёл все необходимые радиодетали, сделал проект и изготовил гетинаксовые платы очень похожие на оригинальные, а так же звуковые трансформаторы и катушки ГСП, я занялся монтажными работами.

Первым делом была разработана технология металлизации отверстий при помощи медных пистонов, изготовленных из кабельных наконечников подходящего диаметра:

 IMG 20171025 115603  11

Два комплекта плат с пистонами:

IMG 20171117 104016 HDR

Собираем пока только пассивные элементы и не забываем красиво формовать выводы всех деталей. Детали старались найти как можно более похожие на оригинальные. Параллельно заказываем щёчки для изготовления реплики оригинальных катушек:

IMG 20180109 231144  IMG 20180131 220307

Примеряем наши будущие усилители в магнитофон. Встают как родные:

IMG 20180201 183835

Далее нам нужны два конденсатора на 20 мкФ типа КЭ-1. Нашлись только неисправные. Ну что же, делаем из них исправные при помощи новых конденсаторов меньшего размера, но так чтобы никто не догадался :)

cap 02  cap 03

cap 01  cap 04  cap 05  cap 06

Звуковые трансформаторы сделаны из аналогичных трансформаторов от Кометы-206. Для придания им более винтажного вида делаем им обоймы из медной полосы, которые заодно будут выполнять роль крепления трансформатора к нижней плате. Мы всё равно не знаем как выглядят родные трансформаторы, поэтому будут выглядеть так :)

trans 01  trans 02

Оказывается в Китае производятся "родные" клеммы для подключения анодной батареи Днепра-8 :) Покупаем клеммы на Алиэкспрессе и устанавливаем на наши усилители.

klemm 04  klemm 03

klemm 02  klemm 01

Затем устанавливаем конденсаторы и трансформаторы:

usil 03  usil 02  usil 01

Далее устанавливаем катушку ГСП. Катушка сделана из заводского каркаса с сердечником и напечатанной на 3D принтере подставки, в которую вплавлены трубчатые штырьки от какого-то разъёма. Каркас вклеен в подставку, а концы обмоток впаяны в штырьки. В центре подставки имеется отверстие с резьбой М3 для крепления катушки к нижней плате усилителя винтом. Напротив сердечника в верхней плате есть отверстие для регулировки сердечника отверткой. Примеряем нашу катушку в усилитель.

kat gsp 01  kat gsp 02  kat gsp 03

Далее припаиваем к катушке провода, которые будут её соединять с платой усилителя. Хотелось использовать какие-то более аутентичные провода, нашёл МГШВ подходящего сечения, но к сожалению розовые :) Крепим катушку к попавшемуся под руку радиатору для удобства работы и припаиваем провода к штырькам. Выглядит довольно интересно :) Устанавливаем катушку с проводами в усилитель уже окончательно и повторяем операцию для второй катушки.

kat gsp 05  kat gsp 04  kat gsp 06  kat gsp 07

Далее я сделал подключение всех выводов катушки ГСП и два межплатных соединения проводом в лакоткановых трубках. Именно так было сделано в оригинале. Хорошо что лакотканевые трубки ещё производятся и не являются большим дефицитом.

kat gsp 08  kat gsp 09

На этом этапе я вдруг понял, что пока не поздно, нужно установить клемму "+" для накальной батареи. Эта клемма устанавливается на заклёпки, а производить заклёпочные работы на платах усилителей лучше до установки ламп. Вообще то надо было сначала клепать, а уже потом ставить радиоэлементы. Но раз уж так получилось, то клепаю пока лампы не поставил.

Из лужёной медной полосы вырезаем две заготовки для клемм, снимаем фаски, закругляем торцы как в оригинале. Сверлим отверстия диаметром 2мм под заклёпки.

klemma 01  klemma 02  klemma 03

Клепаем.

klemma 04

Результат с двух сторон платы. Выглядит практически один в один как в оригинальном усилителе.

detal 02  detal 03

Наш друг и коллега по увлечению Василий совершенно справедливо заметил, что конденсаторов К40П-2Б в 1954 году не было и нашёл нам вместо них конденсаторы КБГ-И и ещё недостающие резисторы ВС и конденсаторы КСО, за что ему огромное спасибо! Теперь у нас есть все пассивные элементы. Наши усилители теперь выглядят так:

detal 01  detal 04  detal 05

Далее припаиваем на свои места выводы звукового трансформатора и вообще приводим монтаж в порядок. Делаем все недостающие соединения между деталями, а так же соединения проводов в лакотканевых трубках такие как провода "земля" с нижней стороны нижней платы и т.д.

 us12  us13

Теперь можно начинать установку радиоламп. Комплект ламп одного усилителя состоит из двух ламп 06П2Б и трёх 1П2Б:

us04

Сначала я установил две 06П2Б в каждый экземпляр усилителя. Усилитель начинает приобретать более законченный вид:

us05

us06

us07  us08

И вот так выглядят в данный момент оба усилителя:

us09

Но не всё же нам паять! Нужно немного разнообразить свою трудовую деятельность :) Поэтому параллельно делаем стойки для минусовых клемм батареи накала.

Берём в качестве заготовок подходящие алюминиевые стойки. Размечаем, отрезаем, сверлим и нарезаем резьбу.

us01

us03  us10

Получаем четыре стойки длиной 42 мм и четыре стойки длиной 20 мм.

us11

Надеваем на них ПВХ трубки и устанавливаем на нижние платы усилителей.

us14  us15

Далее устанавливаем три лампы 1П2Б - одну в оконечный каскад усилителя и две в генератор.

us16

Для того, чтобы припаять лампы генератора снимаем большой конденсатор КСО и потом возвращаем его на место.

us17  us18

На этом этапе электрическая часть шасси усилителя полностью собрана, дальше нужно изготовить "минусовые" клеммы батареи накала, установить их на стойки и сделать жгут для подключения к усилителю универсальной головки, разъёмов, переменного резистора и переключателя режимов работы.

us19

Вид с двух сторон обоих собранных усилителей:

New 01

New 02

Следующим этапом будем делать жгут. Для этого собираем всё необходимое: разъёмы для подключения микрофона или наушника, которые одновременно выполняют функцию переключения усилителя на запись или воспроизведение, а так же переменные резисторы.

Разъёмы изготовил Алексей методом 3D печати, а резисторы, очень близкие к оригинальным, дал нам Василий.

New 03  New 04

Так же нам понадобится лакоткань, лакотканевые трубки, монтажный провод (в том числе экранированный) и грубая нитка для вязки жгута.

New 05  New 06

А ещё в качестве шаблона для жгута будет использоваться непосредственно панель магнитофона. Поэтому разбираем его, а заодно и механику можно обслужить.

New 07  New 08  New 09

Снимаем пружинный двигатель.

New 10  New 11

Два вечера было потрачено чтобы осознать структуру жгута по эскизам Алексея, схемам и фотографиям. Однако, не простой он. В итоге получается физически два жгута: короткий, идущий к переменному резистору, и длинный, идущий к переключателю режимов работы, разъёму и гнёздам подключения внешнего устройства "ВУ".

New 12

 

На этом этапе мне захотелось запустить мотор, который сразу нормально работать отказался. Смазка частично окаменела, а частично превратилась в липкую чёрную жижу. Пришлось заняться переборкой мотора. Ещё обнаружилось, что на моём моторе отсутствует счётчик завода пружины, он показывает на сколько минут осталось завода пружины и показывает цифру (количества минут) через прозрачное окошко в корпусе.

Мотор конструктивно состоит из следующих узлов: заводной механизм, банка (баррель) с приводной пружиной, стабилизатор скорости, переключатель рода работ, маховик с ведущим ленту цилиндром и стробоскопическим диском, узел подмотки ленты (приёмный узел) и счётчик минут (у меня отсутствует).

 motor 01  motor 02  motor 03

Сначала следует полностью распустить пружину. Нужно убедиться что стабилизатор не пытается вращаться даже если помогать ему рукой. Только в этом случае пружина считается полностью распущенной. После этого нужно отвинтить заводную ручку.

Далее нужно снять пружинный пассик подмотки и маховик. Для снятия маховика нужно вынуть стробоскопический диск, его нужно выдернуть крючком из проволоки или канцелярской скрепки через центральное отверстие. Выкрутить винт внутри цилиндра, вынуть шайбу и стянуть маховик с вала используя съёмник. Можно сразу снять приёмный подкатушечник, но он мне не мешал и я снял его позже.

motor 04  motor 06  motor 07  motor 08

Далее нужно расцепить механически стабилизатор и приводную пружину. Для этого вынимаем вал, на котором сидел маховик. Отвинчиваем подшипник на нижней плате двигателя и снимаем подшипник. После этого отвинчиваем верхний подшипник. Шестерни этого вала выходят из зацепления с другими шестернями. В это время придерживаем банку. Если вдруг пружина не распущена до конца, помогаем ей рукой плавно развернуться. А так же снимаем и вывинчиваем всё, что можно легко повредить. Например винт стабилизатора скорости.

motor 05  motor 09  motor 10

Дальше отвинчиваем три гайки на нижней плате двигателя и располовиниваем его. Вынимаем вал ведущего маховика, промежуточный вал с бронзовой шестернёй и банку с ведущей пружиной. Из банки вынимаем заводную шестерню.

motor 11  motor 12  motor 13  motor 16

На верхней плате остаётся заводной вал с его пружинами и червяком, вращающим заводную шестерню, а так же узел стабилизатора скорости.

motor 14  motor 15

А с нижней платы снимаем переключатель рода работ.

motor 17  motor 18  motor 19  motor 20

Вообще не рекомендуется снимать стабилизатор скорости, но учитывая то, что его невозможно нормально обслужить в установленном виде, пришлось его снять. Для этого я ослабил бронзовую втулку-эксцентрик с одной стороны вала стабилизатора, вынул её, а затем вынул вал стабилизатора в сборе с грузиками и диском. При сборке двигателя нужно очень аккуратно настраивать этот узел, чтобы не создавать лишнего трения или люфтов в зубчатой передаче. А так же рекомендуется вынимать только одну втулку, чтобы потом не регулировать стабилизатор относительно фетрового башмака. Это тот ещё увлекательный процесс. И лучше при переборке мотора не создавать себе лишней работы и не снимать то, что можно обслужить не разбирая узел. В процессе сборки центробежного регулятора скорости нужно смазывать подшипники (втулки-эксцентрики) машинным маслом. Так же пару капель следует нанести на фетровый башмак стабилизатора.

Следующим этапом будем обслуживать банку с ведущей пружиной. Задача эта относительно не сложная, главное соблюдать меры предосторожности. Самое главное защитить себя и окружающее пространство, если вдруг не удастся пружину удержать и она выскочит из банки. Нужно, по возможности, защитить все открытые части тела. Надеть лучше что-то вроде джинсовой куртки. Обязательно тканевые перчатки и защитные очки. Нужно быть осторожным с краем пружины - он может быть острым. Далее открываем крышку банки. Крышка имеет байонетный разъём и снимается с некоторым усилием. Свёрнутая в банке пружина выпрыгивать не планирует пока мы не вытащим первые витки. Но, как только первые витки вынуты, пружина стремится развернуться наружу банки. Последовательность действий такая: берём банку обеими руками и разворачиваем пружиной от себя. Одной рукой придерживаем пружину, а второй вытаскиваем внутренние витки. Потом последовательно выпускаем пружину по одному витку, придерживая остальные витки в банке то левой, то правой рукой, чтобы остальные витки из банки самопроизвольно не выскочили. Таким образом разворачиваем всю пружину и отсоединяем её конец от заклёпки внутри банки.

motor 21  motor 22  motor 23  motor 24

Далее промываем бензином "Калоша" банку и пружину от старой смазки со всех сторон и наносим новую смазку внутрь банки и на витки пружины. Смазка нужна консистентная. Я использовал Литол-24.

motor 25  motor 26  motor 27

Далее зацепляем конец пружины за заклёпку внутри банки и начинаем заворачивать пружину в банку. Банку следует держать так же как и при извлечении пружины - пружиной от себя. Постепенно поворачивая и перехватывая руками банку виток за витком закладываем пружину на её место. Не забываем придерживать уже уложенные витки, чтобы они не развернулись обратно. Последние витки будут сами стремиться затянуться в банку. Готово! Теперь одеваем крышку и проворачиваем её - закрываем замок байонет.

motor 28  motor 29  motor 30

После этого отмываем все детали двигателя от старой смазки бензином "Калоша", смазываем все вращающиеся детали маслом для швейных машин (например втулки-эксцентрики стабилизатора и вал, на котором вращается заводная шестерня). Все трущиеся части смазываем Литолом, а так же вымываем старую смазку из шарикоподшипников вала с текстолитовой шестернёй и набиваем в эти подшипники новый Литол. Собираем двигатель в обратной последовательности и регулируем стабилизатор. Его регулировка заключается в том, чтобы втулкой-эксцентриком добиться расположения червяка таким образом, чтобы не было большого трения либо люфта в зубчатой передаче. Затем фиксируем втулку винтом.

motor 31  motor 32  motor 33

После обслуживания мотор стал работать чётко, без заеданий и посторонних щелчков. Да и вращаться его деталям стало заметно легче. В явном виде увеличилась его мощность и стабильность оборотов. А самое главное - мотор держит стабильные обороты всё время разворачивания пружины, что видно по стробоскопу. Правильная скорость регулируется винтом регулировки скорости и контролируется по визуальной остановке движения меток на стробоскопическом диске при освещении диска лампой накаливания, включённой в сеть переменного тока с частотой 50 Гц.

motor 34  motor 35

Далее будем обслуживать сам лентопротяжный механизм. Для этого снимаем с панели все движущиеся и вращающиеся детали. Первым делом снимаем головку. После снятия экрана видим, что она стоит на круглой пластине. Два винта по бокам позволяют выставлять перпендикулярность рабочего зазора наклоном пластины. Под пластиной находятся упоры, их тоже снимаем.

New 13  New 14  New 15

Многие ролики сделаны из алюминия и очень мягкие. Нужно проявлять осторожность снимая их, чтобы не помять. Процесс этот длительный. Нужно всё делать не спеша и аккуратно. Если что сильно закисло, лучше использовать съёмник, а не пытаться снять отвёрткой. Складываем все детали в коробку и запоминаем как всё было собрано, чтобы потом собрать обратно.

New 16  New 17

После разборки панель выглядит так. Обращает на себя внимание качество изготовления. С обратной стороны очень грубая зачистка краёв отверстий, вся панель снизу заляпана краской.

New 18  New 19 

New 20  New 21

Гравировка вокруг ручки усиления сделана прямо по краске. А сама краска нанесена крайне не аккуратно. С наплывами и пузырьками.

New 22  New 23

Далее отмываем панель и все детали сначала бензином от старой смазки, а потом купаем в Фейри, чтобы отмыть бытовые загрязнения.

Отмытая панель выглядит следующим образом. Гораздо лучше, чем до мытья. Немного вымылась краска, заполняющая гравировка, но она там еле держалась.

New 24

Отмываем бензином по очереди все детали и последовательно собираем механизм, не забывая смазывать все трущиеся детали Литолом, а все вращающиеся - машинным маслом.

Начинаем сборку с системы рычагов. Собираем все детали и комплект крепежа.

New 25  New 26

От рычага тормоза подающего узла отвалилась фетровая накладка. Отмываем её в бензине и приклеиваем на место с помощью клея "88".

New 27  New 28

Собираем систему рычагов на панели.

New 29

Далее мне пришлось очень долго отмывать прижимной ролик от продуктов износа ленты. На поверхности ролика был толстый и прочный коричневый слой. Я начале процесса я не догадался сделать фото. Но по фото, сделанному уже ближе к концу отмывки, можно получить представление. В итоге оказалось, что ролик в хорошем состоянии и ещё послужит. Ролик крепится на свой вал двумя гайками: внутренней стальной и внешней декоративной алюминиевой.

New 30  New 31  New 32

Устанавливаем ролик на место.

New 33  New 34

Далее отмываем подающий узел и обводной ролик с комплектом их крепежа. Набиваем Литолом подшипник обводного ролика. Устанавливаем все эти детали на панель.

New 35  New 36

После этого отмываем бензином и устанавливаем на место головку и её экран. А так же рычаг лентоприжима. Фетровую подушку лентоприжима тоже отмываем бензином. На фото рычаг показан в подведённом "рабочий ход" и отведённом "перемотка" положениях.

New 37  New 38

Далее отмываем и смазываем промежуточный ролик перемотки и его вал.

New 39

В процессе разборки было обнаружено две проблемы. Вывалился штырёк из подкатушечника. Он был там запрессован, но раскачался ещё в процессе эксплуатации и держался плохо. при отмывке подкатушечника совсем вывалился. И была сорвана резьба в рычаге, который держит промежуточный ролик перемотки. В эту резьбу вкручивается очень короткий винт. А резьба в рычаге всего полтора витка. Неудивительно, что она сорвана. Этот винт крепит к рычагу скобу, которая держит ролик с верхней стороны. Пришлось приклеить эти детали на двухкомпонентный эпоксидный клей. Весь этот сумбурный абзац поясняют следующие фотографии.

New 40  New 41  New 42

Далее перебираем узел механического фильтра. Отмываем маховик, выпрессовываем подшипники из их обоймы. Так как смазка там вся окаменевшая, вынуть их не очень просто. Главное ничего не повредить. После промывки, подшипники в обойму вставляются очень легко. Подшипники набиваем Литолом.

New 43  New 44  New 45  New 46

Собираем узел в обратном порядке. После сборки он должен очень легко вращаться.

New 47  New 48  New 49  New 50

Далее устанавливаем на панель двигатель. Двигатель крепится к панель четырьмя винтами под которые подложены конусные стальные шайбы. Для чего шайбы я не знаю, но они аутентичные, поэтому собираю как было.

New 51

Механизм после сборки сразу заработал как надо. Практически не потребовалось никакой регулировки. Это во многом благодаря тому, что я при разборе механизма старался не сбивать заводские настройки и не снимать и не отвинчивать то, что могло повлечь за собой разрегулировку.

Чтобы показать работу мотора, я позже сделаю видео. А пока займусь приведением в порядок корпуса.

Предыдущий владелец магнитофона похоже намеренно убрал счётчик завода пружины, потому что зачем ещё ему понадобилось закрасить чёрной нитрокраской окошко на корпусе, через которое нужно смотреть на эту шкалу. Вынимаем окошко и отмываем его безацетоновой жидкостью для снятия лака. Краска растворилась, а окошко из оргстекла нет. Ставим его обратно. На фото для того, чтобы было понятно, что окошко прозрачное, я поставил с внутренней стороны корпуса цветные карандаши.

case 01  case 02  case 03

Приведение в порядок корпуса свелось к приклеиванию покрытия, там где оно отклеилось и бархата в бардачке. А так же затягиванию всех ослабших винтов и шурупов и натиранию всего корпуса губкой для обуви с прозрачной силиконовой пропиткой. Вот виды корпуса со всех сторон.

case 04  case 09  case 11

case 12  case 08  case 06

case 10  case 07

Дальше изготавливаем копии оригинальных катушек.

Печатаем на 3D принтере заготовки сердечников. Так как сердечник имеет выступы на центрально части, для установки на них дисков, делаем сердечник из двух частей разной высоты (кольцо и центр). Центральная часть должна вставляться в кольцо с хорошим трением.

Reel 06  Reel 07  Reel 08

Следующим этапом обтачиваем сердечники. Делаем все их поверхности ровными, убираем шероховатости, рассверливаем отверстия для заклёпок до нужного диаметра.

Reel 09  Reel 10  Reel 11

Reel 12  Reel 13  Reel 14

Вставляем центры в кольца и выравниваем угол поворота центральной "звёздочки" относительно отверстий на кольцевой части, а так же измеряем штангенциркулем выступы центральной части с двух сторон от кольца. Выступы должны быть строго одинаковыми и сердечник должен быть совершенно симметричным.

После сборки и регулировки окунаем сердечники в ацетон, который растворяет верхний слой пластика и таким образом склеивает обе части сердечника в монолит. А так же обработка ацетоном растворяет и сглаживает все мелкие неровности на поверхности детали, пыль и мелкие опилки, образовавшиеся в процессе обточки, и делает поверхность глянцевой.

Reel 15  Reel 16  Reel 17

В итоге детали, обработанные таким образом, выглядят очень похожими на карболитовые. Белёсый поясок вокруг одного из отверстий остался от винта, который я заворачивал в сердечник чтобы держать сердечник за это винт при погружении его в ацетон.

Далее обрабатываем диски. Они были изготовлены лазерной резкой из листа дюралюминия. После лазерной резки остаётся очень неровный край, который нужно обработать. Но если с обработкой внешней и внутренней окружности проблем нет, то с фигурными отверстиями нужно постараться. Основная проблема в том, что они имеют закругления малого радиуса.

Reel 01

Специально для обработки фигурный отверстий пришлось купить насадки из абразивной резины. Чтобы не испортить саму форму отверстий, насадки должны быть мягкие, поэтому расход самих насадок довольно большой. Но результат получается именно такой, как нужно.

Reel 02  Reel 03  Reel 04  Reel 05

Продолжение следует...