Этот магнитофон я купил как нерабочий на Царицынском радиорынке в 2010 году за 500 рублей. Состоянии было внешне очень неприглядное. Грязный, пыльный, покрытым толстым слоем табачного налёта и после падения передней стороной об бетонный пол. В результате падения сломаны оба фиксатора катушек, автостопная стойка около прижимного ролика и одна из ручек регулировки уровня записи вместе с пластмассовым поводком резистора. Все сломанные детали были утеряны. В гнездо сетевого шнура пытались вставить современный сетевой шнур, у разъёма которого немного большие габариты и он туда не влезает. В результате чего выломано ещё и сетевое гнездо. Ко всему прочему был заклинен мотор на приёмном узле. А между подкатушечниками красовалась большая жёлтая наклейка с надписью 500 руб.
После того, как я принёс магнитофон домой, я оторвал наклейку с ценником, под которой обнаружил точно такую же наклейку с надписью 1000 руб, а под ней наклейку с надписью 2000 руб. К сожалению фото первоначального состояния магнитофона я не сделал. Первым делом я разобрал заклинивший мотор и понял, что в нём просто загустела смазка. После чистки мотора и замены смазки он стал нормально вращаться. Так же я подобрал фиксаторы катушек от Орбиты-106, но они плохо фиксировали катушку потому что центральный винт оказался слишком длинный и пружина внутри фиксатора практически не сжимается. Поисками недостающих деталей я в вялотекущем режиме занимался почти 10 лет, но так их и не нашёл. В итоге решил всё таки восстановить магнитофон как получится. А что из этого получилось опишу в этой статье.
Вот примерно так выглядело первоначальное состояние магнитофона после покупки. Правда тут он уже не такой грязный.
Разбираем магнитофон. Снимаем и моем все панели. Деревянные панели протираем влажной тряпкой с небольшим количеством Фейри и потом протираем уже просто влажными. Металлические панели, ручки, ножки, крышку блока головок рамку индикаторов и кнопки управления ЛПМ замачиваем в растворе Фейри, потом отмываем поролоновой губкой. Отдельно аккуратно моем винты крепления фальшпанелей. Особо грязные места отмываем с применением зубной щётки. Затем снимаем все печатные платы.
С внутренней стороны боковых деревянных панелей наклеены полосы из поролона, который к настоящему времени весь разложился и превратился в липкую субстанцию. Этот поролон нужно отчистить при помощи ненужной пластиковой карточки и остатки растворить бензином "Калоша". Вместо поролона я наклеил на эти панели полосы из фетра подходящей толщины. Затем натёр панели полиролью Pronto.
Вообще с этим магнитофоном удобно работать если его перевернуть вверх дном. После снятия всех плат из блока слаботочной электроники, платы управления и плат блока питания и приёмника ДУ, снимаем сам блок слаботочной электроники. Платы ДУ и блока питания расположены на боковых стенках магнитофона. Чтобы снять плату ДУ нужно отпаять от неё микрофон, а чтобы снять плату Блока питания нужно отпаять от неё жгут проводов. Чтобы не забыть откуда что отпаивалось желательно сфотографировать или нанести соответствующие метки на провода. Далее можно вынуть микрофон. А плата блока управления крепится к панели ЛПМ (специальной задвижкой, показана на фото ниже), боковой стенке и вертикальной распорке. Распорку тоже нужно будет снять и освободить от неё жгут, который к неё привязан ниткой в нескольких местах. Для того чтобы снять блок слаботочной электроники нужно освободить все жгуты, которые идут от этого блоки и запомнить или сфотографировать как они были уложены. Особенно аккуратно нужно освободить жгут, который идёт к блоку головок. Сам блок головок при этом лучше снять. Часть жгутов останется торчать из блока питания. Для того чтобы не забыть откуда какие были вывернуты винты, желательно сразу заворачивать их в родные отверстия. Это очень сильно упростит последующую сборку.
После демонтажа блок слаботочной электроники выглядит так.
Оставшаяся часть с блоком питания и ЛПМ выглядит следующим образом. Впоследствии я снял одну из боковых стенок для удобства обслуживания ЛПМ. После мытья кнопок управления ЛПМ оказалось, что краска на некоторых кнопках протёрлась, но под слоем грязи это было не заметно.
Далее обслуживаем ЛПМ. Удаляем пыль с помощью кисточки и пылесоса, затем начинаем обслуживание по узлам. Снимаем тонвал с маховиком. У него есть регулировка усилия поджатия с помощью пружины. Чтобы не нарушать заводскую регулировку усилия поджатия лучше отвинтить стойки от панели ЛПМ и при этом постараться не потерять шарик. Всё отмываем в бензине, наносим новую смазку и собираем в обратном порядке. Ремень ведущего узла оказался в хорошем состоянии и замены не требует.
После этого смазываем двигатели и электромагниты машинным маслом при помощи шприца. Для смазки передних подшипников боковых двигателей нужно снять подкатушечники. Заодно отмываем их с Фейри. Потом обслуживаем промежуточный ролик счётчика и сам счётчик. Для счётчика пришлось подобрать новые пассики так как родные рассыпались.
Далее отмываем обводную стойку, обслуживаем клавишный механизм и все рычаги. Все трущиеся части смазываем Литолом, все вращающиеся - машинным маслом. Мне пришлось заменить автостопный рычаг в сборе, потому что в результате падения магнитофона он был сильно согнут. Подшипник этого рычага смазывается демпферной смазкой ПМС 60000.
Интересно посмотреть на даты выпуска радиодеталей. Самые ранние детали датируются 1976 годом, самые поздние - декабрём 1979. На фото ниже конденсаторы К50-6 1976 и 1979 годов, подстроечный резистор 1977 года. Конденсатор МБГЧ-1 выпущен в 1976 году, а реле РЭН33 в декабре 1979 года. При этом сам магнитофон выпущен в 1980 году.
Далее обслуживаем блок слаботочной электроники. Он был настолько грязный и пыльный, что кисточка с пылесосом не помогла. Пришлось его купать в растворе Фейри. Обслуживание этого блока заключается в замене всех электролитических конденсаторов и замене смазки в переключателе скоростей. В блоке есть две стационарные платы - кросс-плата и плата индикаторов, которые просто так не снимаются, остальные платы (усилителей) вставлены в разъёмы на кросс-плате и фиксируются общей прижимной планкой. На нижней стороне блока есть прорези для настройки плат усилителей и наклеена схема расположения элементов настройки. Общий вид блока с задней и нижней сторон показан на фото.
Порядок установки плат усилителей в кросс-плату.
Фото кросс-платы и платы индикаторов.
Для замены конденсаторов на плате индикаторов нужно отвинтить её кронштейн от передней панели блока, отпаивать от платы жгут не нужно. Через окно в панели, освободившееся от платы удобно менять конденсаторы на кросс-плате, не снимая саму плату с панели. Очень не удобно меня лампочки в блоке. Колба лампочки практически не выступает за поверхность панели и просто так пальцами её повернуть не получается. Для замены лампочек нужно снимать с панели кронштейн с патронами и лампочками в сборе.
После замены всех конденсаторов и неисправных лампочек меняем смазку в переключателе скоростей, а так же смазываем все переключатели П2К.
Далее меняем конденсаторы на всех снятых платах. Далее приводятся фото по платам "до" и "после". Так как платы всё равно надо будет мыть и чтобы пайки выглядели как заводские, я использовал водосмываемый флюс.
Плата стабилизатора напряжения (блок питания).
Плата управления содержит блок реле, который стыкуется к ней на разъёме. На нижней стороне платы установлена экранирующая пластина.
Блок приёмника сигналов ДУ состоит из платы приёмника ДУ в которую вставляются платы усилителя сигналов ДУ и умножителя напряжения. Плата усилителя сигналов ДУ накрывается металлическим экраном.
Плата приёмника ДУ.
Плата усилителя сигналов ДУ.
Плата умножителя напряжения.
Далее следуют платы усилителей из блока слаботочной электроники.
Усилитель входной.
Усилители записи.
Усилители воспроизведения.
Фильтр.
Генератор стирания и подмагничивания (ГСП).
Теперь собираем всё в обратном порядке. Устанавливаем на место блок слаботочной электроники, устанавливаем у него платы усилителей, устанавливаем на свои места платы ДУ, питания и управления. Припаиваем обратно провода от микрофона и блока питания. Устанавливаем на место и подключаем к платам все жгуты. Моем и устанавливаем на место чёрную распорку и крепим к ней обратно жгут.
Далее отмываем, устанавливаем на место и подключаем к жгуту блок головок. Не забываем обслужить и смазать лентоотвод.
После этого ремонтируем резистор регулятора уровня записи, меняем поводок с другого резистора - донора. Заодно обслуживаем второй резистор. Перебираем, чистим, меняем смазку. После этого оба резистора отлично работают, поводки двигаются плавно без заеданий.
Дорабатываем фиксаторы катушек. Для того чтобы фиксаторы лучше держали катушки отрезаем от фторопластовой трубки, подходящего диаметра, отрезки длиной 3-4 мм. Отрезки надеваем на винты. Теперь катушки фиксируются очень хорошо.
Так теперь выглядят фиксаторы без катушки и с катушкой.
Теперь собираем передние фальшпанели. На верхнюю панель устанавливаем крышку блока головок (крепится на 4 винта) и кнопку сброса счётчика (я её вытаскивал чтобы не потерять во время мытья фальшпанели). На нижнюю фальшпанель устанавливаем индикаторы и рамку, которая их держит. Рамка крепится на 2 винта, причём один с потайной головкой, а второй с полукруглой. И эти винты ещё и разной длины. На потайном винте была пластилиновая пломба.
Сначала я хотел склеить сетевую колодку, но потом нашёл новую.
А родную автостопную стойку мне найти не удалось, но зато удалось купить аналогичную от Акая. Правда она с другим креплением.
Продолжение следует...