Реставрация магнитофона Комета-206
Классический пример реставрации магнитофона на примере реставрации магнитофона Комета-206.
Комета МГ-206 производства Томского завода "Лира". Аппарат 1968 года выпуска, то есть стукнуло ему, ни много ни мало, 49 лет!
Интересен он еще и тем, что ранние Кометы выпускались и в Томске и в Новосибирске, поэтому у него характерная эмблема - ёлочка на крышке, а также тем, что это последняя версия Кометы Томского завода с надписью уже МГ! Дальше были только "Лиры".
Магнитофон попал ко мне в состоянии - не включается. Причина - отошла клемма в разъёме питания. Подогнул, и с диким скрежетом магнитофон попытался провернуть тон-вал. Уже хорошо - значит мотор не труп совсем.
Дальнейшая разборка показала, что силуминовый маховик от старости увеличился в диаметре и съехал на тон-валу вниз и шкрябал об поддон. Сделал ему временную шайбу из пластика, так как опорный шарик отсутствовал, вынул и промыл тон-вал, стало понятно, что он посажен был без клея на "холодную".
Поставил на место, вроде крутится :) Пассики подрастянулись, но магнитофон этот тем и хорош, что можно подрегулировать уровень натяжения.
Перемотки не работали от слова совсем, по причине того, что оба ролика засалились и прокручивались. Кроме того, левый подкатушечник был застопорен скоксовавшейся смазкой. После разборки и частичной промывки-смазки перемотки у аппарата заработали. Воспроизведение тоже заработало, но тон-вал проскальзывает по своей оси, а из-за ослабшего пассика у приемного узла не хватает усилия провернуть катушку. В итоге, звук есть и громкий, но не на той скорости на какой надо.
Немного фото.
Видно, что магнитофон ранний и немного не комплектный: отсутствует П-образный хомут крепления проводов, два конденсатора вместо одного, и штатно нет вилки громкоговорителя, так как он в этой модификации штатно крепится на шасси, ну и видно, что аппарат вскрывали и не раз:
Подающий узел - видно закоксовавшуюся смазку и зачем-то надетую самодельную шайбу, которая и заклинила подкатушник, намертво прилипнув к нему:
Кстати, на фото хорошо видно, что у ранних модификаций весь узел стойки подкатушечника латунный, а потом пришли рационализаторы, чтоб их...
Мотающая Комета в обе стороны:
И воспроизводящая:
Почему-то во ВСЕХ магнитофонах Комета и Лира прижимной ролик на заводе был прижат "до упора", да так, что на некоторых попадавших ко мне экземплярах ломалась планка крепления его. Так же как и почти во всех магнитофона с завода были выставлены какие-то не детские усилия переключения узлов кинематики, всё буквально до упора завернуто. Из-за этого любое переключение клавиш даже без учета старой смазки нужно производить с диким усилием. Зачем так сделано - для меня загадка...
Из необычного именно в этом аппарате,что я заметил пока,красный индикатор М470, обычно они двухцветные.
Подытожим, необходимы следующие регламентные работы:
- Чистка шасси и корпуса.
- Замена пассиков.
- Разборка и чистка всей кинематики полностью.
- Замена всех электролитов.
- Пропайка контактных патронов транзисторов.
- Восстановление работоспособности узла тон-вала.
- Регулировка головок, настройка УУ, ну и прогон по окончании работ.
Устроил баньку корпусу:
Продолжение процесса.
Помытый корпус:
Продолжаю разбирать магнитофон для проведения полной профилактики, для этого фотографируем, нумеруем и записываем расположение всех подключенных жгутов проводов, и заодно ищем ещё дефекты:
Укажу заодно, из особенностей ранней версии Кометы-206 / МГ-206 - динамик крепится на шасси, а не на корпусе. Это овальный широкополосник. Индикатор раннего типа с редкой красной шкалой:
Продолжаем разборку.
Снятые плата стабилизатора двигателя и, она же, плата управления индикатором:
Отпаиваем жгуты от платы универсального усилителя и, она же, ГСП:
Не забываем подписывать жгуты и чего куда идет! Никакой информации ни на платах, ни на жгутах нет!
Далее снимаем динамик и батарейный отсек:
Динамик и надписи на нём крупно:
При снятии батарейного отсека выявлен дефект - в магнитофоне были вытекшие элементы, повреждены коррозией стойки и растрескался и развалился бок батарейного отсека:
Выявленные другие дефекты: не родной ремень от двигателя (должен быть плоский), на валу двигателя для установки круглого сделали колхоз:
Кроме того, по фото видно, что жить ему не долго осталось.
Также разрушенные розетки ОНЦ подлежат замене:
Ну и частично приступил к ремонтно-профилактическим работам.
Замена электролитов на плате стабилизатора:
Зачистка гравировальной машиной, с помощью инструмента, "засиракушки" коррозии на креплениях и покрытие их лаком:
Дефектовка электролитов на шасси:
Замена электролитов на плате универсального усилителя и ГСП:
Электролиты там новосибирские, и хоть бы один сдох!
В стабилизаторе в цепи индикатора, правда, один дохлый был, да...
Поменял ёмкости, таки одна дохлая была на 10 мкФ:
Понемногу продолжаю восстановление магнитофона.
Склеил разломанный батарейный отсек:
Демонтировал планку с розетками СНЦ и подготовил им замену:
Снял тон-вал с маховиком, буду его либо менять, либо клеить, либо электроискровым методом восстанавливать:
Восстановление розеток входов-выходов:
Родные розетки СЦ-3 (так вроде они назывались по документам), ставившиеся еще в первый вариант Кометы-201, нынче дефицит.
Поэтому пришлось найти ранние СНЦ-ВГ 16/3 и под них перетачивать крепления в планке:
Проверка установки планки в корпусе магнитофона:
Установил:
Заменил конденсаторы развязки с землёй на такие же два, правда пришлось поставить самые толстые 100-вольтовые, чтобы не городить огород с креплениями:
Родные на 500 мкФ, что интересно, сохранили нормальное внутренее сопротивление (0,2 Ом), но один стал 120 мкФ, а второй 210 мкФ :)
Выковыривал из облоя шкива мотора вот это:
Это так его напихали, чтобы пассик вместо родного ремня поставить. Естественно, ремень я поставлю оригинальный.
Для чистки и смазки пришлось разобрать практически весь ЛПМ.
При снятии подкатушечников выяснилось, что маленькие хромированные винты не оригинальные и шайбы к ним тоже. Придется что-то думать, ибо у меня больших оригинальных нет.
Одно из крайних неудобств РАННЕЙ Кометы-206 состоит в том, что пассик обратной перемотки подающего узла проходит через провод головки стирания! Как конструктора так умудрились сделать я так и не понял, но у импортных магнитофонов, конечно, бывало и похлеще :)
Поэтому, для снятия и установки пассика, самый лучший способ, именно в этой версии, отпайка от платы жгута проводов к головке и вытягивание его. Таким образом, не нарушается юстировка головки стирания, так как демонтаж её ОЧЕНЬ геморройный, а отпайка жгута от головки нежелательна в виду хрупкости контактов. Кроме того, в этом магнитофоне они не крученные, под заводской краской. Фото:
Сразу скажу, в версиях Комета МГ-206, Лира-206 после 1970 года выпуска эту ошибку исправили, и пассик там меняется без разбора узлов.
Снятые и отмытые, насколько возможно, подкатушечники:
Под подающим и приёмным подкатушечниками, в этой модификации, находятся только пластиковые шайбы, никаких фетровых колец там быть НЕ должно!
Видна загустевшая смазка, которую с латунных осей пришлось смывать бензином.
Далее, отсоединяем клавишную станцию, чтобы её смазать и почистить, и отсоединяем индикатор для полировки стекла:
Обнаруживается новая проблема, контактный микропереключатель двигателя был сломан и кто-то его восстанавливал то ли эпоксидкой, то ли чем-то похожим. Но толку это не дало, он окончательно развалился. Этот сдвоенный переключатель также есть только в ранней версии магнитофонов до 1970 года, затем изменили схему работы двигателя и он стал одинарным унифицированным. Поскольку у меня нет таких переключателей, придется из двух одинарных клеить один:
Далее, отводятся тяга планки прижимного ролика, тяга с планкой фетрового прижима к головкам, осуществляется чистка блока головок и пространства вокруг них. Хорошо видно, что в раннем варианте, в принципе, отсутствуют направляюще стойки для ленты. Состояние прижимного фетра, головок, стоек отвода и прижимного ролика я оцениваю как очень хорошее!
После почти 7-ми месячного простоя я продолжаю реставрацию этого магнитофона.
Собранный из двух одинарных двойной "размыкатель":
Смазанная и перебранная клавишная станция:
Монтаж переключателя. Отпаиваем провода, запоминая или записывая расположение по цветам, а затем припаиваем к новому переключателю. Делать это надо не допуская перегрева его корпуса! Иначе 50-ти летняя пластмасса быстро разрушается!
Соседний включатель режима перемотки также нуждается в замене, хотя и работает:
Площадки под ними почищены.
Установленная группа переключателей:
Далее проводим ревизию тормозной планки. Вычищаем всю смазку. Для того, чтобы снять планку, снимаем рычаг управления ей:
Удаление старой смазки:
Снятие стойки приёмного подкатушечника. В процессе снятия выяснилось, что на регулировочной стойке фетр пришёл в негодность, пришлось его тоже заменить и всё почистить:
Собранные узлы:
Полируем индикатор М470. Индикатор ранний и редкий. Цвет шкалы необычный - красный с вишнёвым :)
Для полировки я использую сначала грубую шкурку 1000 для глубоких царапин, затем 1200 финишной, затем на очень малых оборотах (2 скорость или 3-5 тысяч) гравировальной машиной, полировальной насадкой, пропитанной пастой ГОИ №2 с маслом. Очень аккуратно, нельзя перегреть стекло!
Отполированный индикатор с родным креплением:
Устанавливаем на шасси клавишную станцию и смазываем кинематические узлы согласно схеме смазки:
Устанавливаем крепление для индикатора и индикатор:
Устанавливаем батарейный отсек. Кстати, батарейный отсек является точной копией одного из японских магнитофонов марки National. Какого точно, не помню.
Устанавливаем гнездо питания:
Из скелета потихоньку начинает оживать магнитофон:
Устанавливаем левый подкатушник с пассиком.
Конструктивно магнитофон выполнен так, что чтобы снять пассик, нужно отпаивать провод от головки записи. Этот конструктивный недостаток не устранен во всех модификациях Кометы-206.
Фото:
Полудлинна пассика 9-11 см, не более. В поперечном сечении может быть круглый или квадратный.
Подобрал винтики для крепления подкатушечника:
Далее подготавливаем детали для сборки ведущего узла:
Маховик с тон-валом и крышка кармана маховика с креплением передаточного ролика для воспроизведения, а также проставочные кольца.
С тон-валом в этом магнитофоне особая история! Силумин маховика рассохся, и тон-вал свободно болтался в нем.
Зафиксировать тон-вал удалось с помощью электро-искрового метода и дополнительно клеем БФ-4. Метод заключается в том, что берётся старый конденсатор большой ёмкости и разряжается на корпус тон-вала в месте, которое входит в маховик, затем быстро вставляется в маховик. Метод требует быстрой реакции и сноровки, но эффективен! Фото процесса я не делал, так как очень неудобно это фоткать одному. За подсказку с методом спасибо Олегу Разину из МТУСИ!
Далее осуществляем сборку узла.
Устанавливаем фторопластовую втулку, затем кольца, капаем масла турбинного две капли и устанавливаем тон-вал:
Затем устанавливаем плоский ремень (пассик ) размером (полудлина) 9-11 см, ширина 3 мм, не более!
С установкой пассика важен ещё один момент, но его я опишу позднее.
Далее устанавливаем проставочные шайбы для крышки, смазываем ЦИАТИМ 202 основание под тон-вал и устанавливаем крышку:
Закрепляем пружину передаточного ролика:
С помощью специального инструмента под названием "высечка" делаем подходящее резиновое маслоотбойное кольцо на тон-вал:
Устанавливаем его на тон вал:
На этом монтаж элементов ЛПМ закончен.
Приступаем к монтажу электронной части.
Установка платы управления двигателя и питания индикатора:
Затем устанавливаем динамический громкоговоритель. В этой ранней модификации он установлен на шасси и припаивается к плате. В поздней модификации он устанавливается на корпус (верхнюю часть корпуса) и подключается разъёмом.
Теперь устанавливаем плату универсального усилителя:
Установка осуществляется в соответствии с монтажной схемой, которую я нарисовал при разборке. Также я делал фотографии при отпайки проводов, вместе со схемой очень удобно, не ошибёшься!
На этом монтаж магнитофона закончен.
Теперь осуществим настройку и регулировку магнитофона перед сдачей в эксплуатацию. Для этого магнитофона это самый сложный процесс!
Перед включением грубо настраиваем прижим ролика:
Включаем магнитофон:
И видим безрадостную картину :(
Индикатор не работает, моторный пассик перекашивается на двигателе, низкая скорость, плавание звука, при записи сильнейшая перегрузка.
Причины:
Недостаточный прижим передаточного ролика, устраняется подрезкой пружины.
Перекос пассика происходит в результате неправильной установки на заводе двигателя - с перекосом, в результате пассик смещается на шкиве.
Устраняется подкладыванием шайб под крепления двигателя. Иногда таким образом устранить дефект невозможно, тогда только замена стакана двигателя, а это очень трудоёмкая операция.
В нашем случае дефект устранился подкладыванием одной шайбы:
В процессе поиска неисправности индикатора выяснилось, что все подстроечные резисторы на магнитофоне кто-то крутил. В итоге сбиты настройки уровня записи, уровня индикатора при записи и показания индикатора напряжения питания при воспроизведении. Настройки восстановлены, индикатор работает, как это сделано опишу позднее.
В процессе настройки выявились ещё две неисправности:
- Отвалилась клавиша "Стоп".
- При перемотках при переводе в режим "стоп" образуются петли - износ тормозов обоих подкатушников.
Клавиша приклеивается клеем БФ-2:
Тормоза настраиваются следующим образом, снимается подкатушник и тормозная резинка переворачивается на 180 градусов:
После всех настроек осталась лишь проблема с низкой скоростью воспроизведения. Причина его может быть в нескольких вариантах, и я очень надеюсь что не придется менять двигатель...
Проверка выявила несоответствие скоростным характеристикам.
Поэтому для настройки скорости воспользуемся измерительной лентой ЛИР.1.У.9 400 Гц на номинальном уровне 256 нВб/м, выпущенной не сильно позже данного магнитофона :) По новой классификации эта лента относится к детонационным, на ней записан сигнал 400 Гц на всю ширину дорожки.
Проверяем по частотомеру:
Который нам показывает не очень-то хорошую картину. Поэтому мы делаем следующие операции:
- Снимаем с двигателя кожух, протираем зубочисткой, смоченной в спирте, контакты центробежного регулятора.
- Берем тоненькую часовую отвертку и ей аккуратно, по чуть-чуть, вкручиваем регулировочный винт регулятора.
Проверяем частоту по частотомеру. Ура!!!
Затем обязательно! контрим винт цапон-лаком, в данном случае красного цвета, устанавливаем на место пластиковый колпачок и продолжаем настройку.
Для этого нам понадобится милливольтметр, частотомер и измерительная лента 6.ЛИМ.1У.иЧ.9
Видеозапись начала этой измерительной ленты.
Проверка показала, что АЧХ магнитофона имеет нормальную характеристику от 85 до 9500 кГц.
Проверяем магнитофон на запись и стирание и заканчиваем на этом измерительную часть.
Будем собирать магнитофон.
Сначала подклеим поддон и установим туда новые ножки напечатанные на 3Д принтере.
Устанавливаем верхнюю часть корпуса:
Закручиваем декоративные винты для ремешка и устанавливаем поддон и крышку батарейного отсека:
Далее производим контрольную проверку работы всех режимов.
Запись:
Воспроизведение:
Ну и видео режимов работы.
Финальная проверка работы этого магнитофон от батарей:
Что могу сказать именно про этот магнитофон:
- Головки под краской.
- Эксплуатировали его относительно бережно, комплектный по деталям.
- Ранний вариант с толстым тон-валом.
- Ранний вариант схемы УНЧ с двумя конденсаторами по 500 мкФ.
Неисправности:
- Отвалился маховик, усох силумин и он сполз по тон-валу.
- Электролиты были почти все живые, кроме больших и в стабилизаторе двигателя.
- Пассики растянулись.
- Кто-то крутил регулировку подстройки скорости занизив её наполовину.
- Параметры настроек уплыли, пришлось настроить уровни записи и воспроизведения и уровни индикатора.
Недостатки:
- ЛПМ, конечно, собран там отвратительно (в более поздней версии еще хуже). Регулировки подтормаживания и перемоток делаются очень "на глаз" и не с первого раза.
- При работе от батарей детонация выше.
- Очень тугой ход клавиш, хотя добился того, что они нажимаются с наименьшим усилием.